一個淘寶服裝設計師品牌的生存現狀，它如何突圍？
發布時間：2020-01-02 13:59:35
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•設計師并非都是人們不靈活印象中的那樣，并不大概需要在深夜點上一支煙才有靈感思維和線索。
•當新品上新時，嘿爾鬧還是跟小廠合作，小成批生產，而對于那些受熱捧、要加大產量的款，則通過當下十分時髦的柔性化提供鏈“辛巴達”進行合作。
•嘿爾鬧認為這樣的環境也代替了一大部分的設計師品牌的生存情形——都能生存，但是不論是從流量還是達成上都達不到格局化。
在建立之初，依靠大膽的視覺系和略帶夸大的裁剪，原創品牌嘿爾鬧很容易就從小設計師品牌云集的藝術商店中生存下來，淘寶商店在開業幾個月后就有了每月兩萬多的銷量。
兩年后，這個數量已經是商店一兩天的銷量，康曉光清楚不是那末滿意，他對記者表明態度說：“可能維護集體轉動，僅僅是能夠生存下去。”對嘿爾鬧來說，在設計和合格產品被小界限擁躉承認后，如何進一步格局化成了一個不小的難題，如何獲取流量、法則上新等都成了這個小集體不知如何下手的難題，能走到今天全憑建立人個人本領。
而這也許代替了不少獨立設計師品牌恰當下焦急和疑難。
設計是一場自己表達
早在2006年，還在做平面設計師的康曉光就和做服裝設計師的女朋友合計著制作出自己的服裝。這個念想直到2010年才開始真正實現，他們以“嘿爾鬧iamkokoni”為品牌，把設計好的合格產品服裝放到設計師買手店和藝術品商店、設計師集成店寄售。
imakokoni是日語 “此時、此地”的英文讀音，名字的靈感思維來自于艾未未的一本書《此時此地》。“服裝不能改變什么，僅為取悅自己。”康曉光介紹說，他們擅長把圖形融入到服裝設計中，作風也很有視覺撞擊力，很快有了穩定的顧客群，每月的寄售量對照穩定，因此并不大概需要大的投入，一邊賣出一邊周轉，這樣做了不到一年時間，成立了自己的工作室。
現在的工作室位于北京草空地藝術區，紅磚墻、木質公司牌等等都充滿了藝術氣味，但是，康曉光說給《中國網商》記者，自己其實安置處理的舌通常律的工作生存，設計師并非都是人們不靈活印象中的那樣，并不大概需要在深夜點上一支煙才有靈感思維和線索。
“設計實際上跟你每天在關心什么有很大的聯系”。正是這些合乎規范，讓嘿爾鬧的作風更加凸顯，在商業上也漸漸開始做到保護接地氣。“喜歡哪個設計師，就去考慮他喜歡哪些要素和面料，然后想技術方面怎么實現，時間久了就會越來越有經驗，很多東西會變成直覺的斷定。”設計最終就是自己表達的延伸產物。
提供鏈進階
隨著設計被越來越多的消費者接受，嘿爾鬧在提供鏈上也開始了進階之路。
最初，在寄售店出售時，嘿爾鬧每個款的產量只有二十件支配，所有的衣服都在自己的工作室完成，由康曉光設計，自己挑選符合設計效果的面料，然后交由版師和樣衣師傅進行打樣，康曉光再基礎實際的成衣進行進步和制作，快速發售。
因此從一開始，在嘿爾鬧的提供鏈條上，這個工作室表達著舉足輕重的作用，組成人員雖然不多，但是各種作用環節一個也不少：設計、版師、樣衣、質檢、客服。在原創設計師品牌中，這對立來說是對照重的操作模式，而很多同類品牌往往只留著設計這一項職能，其他環節通通外包。
當淘寶上的銷量漸漸起來后，工作室自身的精力已經不足以敷衍了事所有的要求，康曉光開始與北京一家只有五個工人的小工廠合作。這一方面是因為朋友介紹，另一方面則是因為自身設計師品牌的特性化所限，大廠很難給其敏捷的空間和時間，而小廠的好處是，接近只和嘿爾鬧合作的產量就足以維護生活，各個方面的要求都對照寬綽，三五件可能做，一百件也可能做；賣出出去后，還可能將顧客看法返回到工廠，適時進行進步，這些在著重格局化、準則化的大廠都是不能夠實現的。
但是，工作室的作用仍然舉足輕重。“工廠只符合準則件的生產，但假設要做原創服裝，從版型構造到形象安排，再到面料的處置，有很多隨機的要素。”康曉光說，他們做一款衣服就是反一次又一次復的試，“假設沒有工作室，工廠不能夠為你一次又一次做實驗。”
兩年之后，產能再次出現缺口，這個小廠開始無法滿足一些暢銷款的產量，急著下五百件、上千件訂單的時候就馬上捉襟肘見。對此，嘿爾鬧也進行了一次提供鏈進階，處理辦法是：當新品上新時，還是跟小廠合作，小成批生產，而對于那些受熱捧、要加大產量的款，則通過當下十分時髦的柔性化提供鏈“辛巴達”進行合作。
對康曉光而言，辛巴達最主要的轉移力并不是其可能比美ZARA的快速意見，因為雙方還處于走合階段，生產周期也長達一個月，他看中的是后者包工包料的合作方法。
康曉光介紹說，一件衣服的面料對最終的成衣效果有著很大的影響，此前，他有很多的時間是花在找面料上。而跟辛巴達合作后，他只大概需要把樣衣寄過去，由辛巴達完成采購面料的工作，接著計算生產成本、打樣、最終報價，整個程序還算流利，也處理了嘿爾鬧在成長程序中擴大產能的事故，兩種提供鏈讓其在生產底細節奏也顯得十分敏捷。
瓶頸怎么打破？
設計和提供鏈都在漸漸步入正軌，但是運營卻是嘿爾鬧一個明顯的短板，而康曉光也因此而焦急，“現在的形態可能維護，但是想要打破很難”。
一方面是上新節奏的抓住。理想形態下，嘿爾鬧的新款量可能支持做到每天上新，而在實際的工作中，這個節奏卻很難實現。康曉光分析說，從模特、拍照這幾個環節開始，節奏就很容易失控，繼而容易打亂整個節奏，沒辦法按節奏上新。對于其中的事故，康曉光也有反思，他說主要是沒有進行連接.貫通的操作，樣衣、拍照、修圖、詳情頁等等，全部輪轉一遍、優化環節是個大工程。
另外電商一個重要的環節就是流量，在此處，他坦率，嘿爾鬧目前的集體對于如何循序逐漸的獲取流量還對照迷離。沒有合適的人員配備，就去投入，清楚不是一筆明白賬。而另一方面，以往做運動時涌入的大流量，往往也不夠精準，也影響了最終轉變，這些都讓康曉光很難決定怎么從現階段著手打破。
他認為這樣的環境也代替了一大部分的設計師品牌的生存情形——都能生存，但是不論是從流量還是達成上都達不到格局化。
•當新品上新時，嘿爾鬧還是跟小廠合作，小成批生產，而對于那些受熱捧、要加大產量的款，則通過當下十分時髦的柔性化提供鏈“辛巴達”進行合作。
•嘿爾鬧認為這樣的環境也代替了一大部分的設計師品牌的生存情形——都能生存，但是不論是從流量還是達成上都達不到格局化。
在建立之初，依靠大膽的視覺系和略帶夸大的裁剪，原創品牌嘿爾鬧很容易就從小設計師品牌云集的藝術商店中生存下來，淘寶商店在開業幾個月后就有了每月兩萬多的銷量。
兩年后，這個數量已經是商店一兩天的銷量，康曉光清楚不是那末滿意，他對記者表明態度說：“可能維護集體轉動，僅僅是能夠生存下去。”對嘿爾鬧來說，在設計和合格產品被小界限擁躉承認后，如何進一步格局化成了一個不小的難題，如何獲取流量、法則上新等都成了這個小集體不知如何下手的難題，能走到今天全憑建立人個人本領。
而這也許代替了不少獨立設計師品牌恰當下焦急和疑難。
設計是一場自己表達
早在2006年，還在做平面設計師的康曉光就和做服裝設計師的女朋友合計著制作出自己的服裝。這個念想直到2010年才開始真正實現，他們以“嘿爾鬧iamkokoni”為品牌，把設計好的合格產品服裝放到設計師買手店和藝術品商店、設計師集成店寄售。
imakokoni是日語 “此時、此地”的英文讀音，名字的靈感思維來自于艾未未的一本書《此時此地》。“服裝不能改變什么，僅為取悅自己。”康曉光介紹說，他們擅長把圖形融入到服裝設計中，作風也很有視覺撞擊力，很快有了穩定的顧客群，每月的寄售量對照穩定，因此并不大概需要大的投入，一邊賣出一邊周轉，這樣做了不到一年時間，成立了自己的工作室。
現在的工作室位于北京草空地藝術區，紅磚墻、木質公司牌等等都充滿了藝術氣味，但是，康曉光說給《中國網商》記者，自己其實安置處理的舌通常律的工作生存，設計師并非都是人們不靈活印象中的那樣，并不大概需要在深夜點上一支煙才有靈感思維和線索。
“設計實際上跟你每天在關心什么有很大的聯系”。正是這些合乎規范，讓嘿爾鬧的作風更加凸顯，在商業上也漸漸開始做到保護接地氣。“喜歡哪個設計師，就去考慮他喜歡哪些要素和面料，然后想技術方面怎么實現，時間久了就會越來越有經驗，很多東西會變成直覺的斷定。”設計最終就是自己表達的延伸產物。
提供鏈進階
隨著設計被越來越多的消費者接受，嘿爾鬧在提供鏈上也開始了進階之路。
最初，在寄售店出售時，嘿爾鬧每個款的產量只有二十件支配，所有的衣服都在自己的工作室完成，由康曉光設計，自己挑選符合設計效果的面料，然后交由版師和樣衣師傅進行打樣，康曉光再基礎實際的成衣進行進步和制作，快速發售。
因此從一開始，在嘿爾鬧的提供鏈條上，這個工作室表達著舉足輕重的作用，組成人員雖然不多，但是各種作用環節一個也不少：設計、版師、樣衣、質檢、客服。在原創設計師品牌中，這對立來說是對照重的操作模式，而很多同類品牌往往只留著設計這一項職能，其他環節通通外包。
當淘寶上的銷量漸漸起來后，工作室自身的精力已經不足以敷衍了事所有的要求，康曉光開始與北京一家只有五個工人的小工廠合作。這一方面是因為朋友介紹，另一方面則是因為自身設計師品牌的特性化所限，大廠很難給其敏捷的空間和時間，而小廠的好處是，接近只和嘿爾鬧合作的產量就足以維護生活，各個方面的要求都對照寬綽，三五件可能做，一百件也可能做；賣出出去后，還可能將顧客看法返回到工廠，適時進行進步，這些在著重格局化、準則化的大廠都是不能夠實現的。
但是，工作室的作用仍然舉足輕重。“工廠只符合準則件的生產，但假設要做原創服裝，從版型構造到形象安排，再到面料的處置，有很多隨機的要素。”康曉光說，他們做一款衣服就是反一次又一次復的試，“假設沒有工作室，工廠不能夠為你一次又一次做實驗。”
兩年之后，產能再次出現缺口，這個小廠開始無法滿足一些暢銷款的產量，急著下五百件、上千件訂單的時候就馬上捉襟肘見。對此，嘿爾鬧也進行了一次提供鏈進階，處理辦法是：當新品上新時，還是跟小廠合作，小成批生產，而對于那些受熱捧、要加大產量的款，則通過當下十分時髦的柔性化提供鏈“辛巴達”進行合作。
對康曉光而言，辛巴達最主要的轉移力并不是其可能比美ZARA的快速意見，因為雙方還處于走合階段，生產周期也長達一個月，他看中的是后者包工包料的合作方法。
康曉光介紹說，一件衣服的面料對最終的成衣效果有著很大的影響，此前，他有很多的時間是花在找面料上。而跟辛巴達合作后，他只大概需要把樣衣寄過去，由辛巴達完成采購面料的工作，接著計算生產成本、打樣、最終報價，整個程序還算流利，也處理了嘿爾鬧在成長程序中擴大產能的事故，兩種提供鏈讓其在生產底細節奏也顯得十分敏捷。
瓶頸怎么打破？
設計和提供鏈都在漸漸步入正軌，但是運營卻是嘿爾鬧一個明顯的短板，而康曉光也因此而焦急，“現在的形態可能維護，但是想要打破很難”。
一方面是上新節奏的抓住。理想形態下，嘿爾鬧的新款量可能支持做到每天上新，而在實際的工作中，這個節奏卻很難實現。康曉光分析說，從模特、拍照這幾個環節開始，節奏就很容易失控，繼而容易打亂整個節奏，沒辦法按節奏上新。對于其中的事故，康曉光也有反思，他說主要是沒有進行連接.貫通的操作，樣衣、拍照、修圖、詳情頁等等，全部輪轉一遍、優化環節是個大工程。
另外電商一個重要的環節就是流量，在此處，他坦率，嘿爾鬧目前的集體對于如何循序逐漸的獲取流量還對照迷離。沒有合適的人員配備，就去投入，清楚不是一筆明白賬。而另一方面，以往做運動時涌入的大流量，往往也不夠精準，也影響了最終轉變，這些都讓康曉光很難決定怎么從現階段著手打破。
他認為這樣的環境也代替了一大部分的設計師品牌的生存情形——都能生存，但是不論是從流量還是達成上都達不到格局化。
