介紹下西裝樣板制造的兩種方法

西服樣版制造辦法總結起來就兩種,立體裁剪制版法和平面裁剪制版法,制版的最終目標一樣,就是取得契合人體生理特征并滿意人心思需求的"平面的紙樣",無論是選用哪種制版辦法都需求原始數據做支撐.

1平面裁剪制版法

平面裁剪制版法是在人體凈尺度的根底上經過雜亂的公式核算得出西服版型.中心會有幾個難點問題:

在丈量人體時后我們能夠供給長度、圍度和寬度的數值,但是,人體不是方方正正的,關于視點如果不憑借精密儀器,往往無法精確丈量,如肩斜視點,胸坡視點等.

這些部位會直接影響西服造型,僅憑制版師的經歷在樣版上定位極易發生差錯,出來的樣版不必定能滿意客戶的需求.

關于特體,無非是差異于規范體的體型特征,如溜肩、駝背、挺胸等,這仍涉及到視點丈量問題,溜肩起伏是多少,挺胸、駝背有多嚴峻等等,這些變量僅用已有的數值并不能精確歸納客人的體貌特征.

2立體裁剪制版法

立體裁剪制版法是直接在人臺模特上用坯布扎出版型,很直觀,關于人臺模特,內參曾發過:"裁剪人臺是怎么制造的(視頻)",有愛好的能夠點擊閱讀.

模特人臺不同于人體

模特人臺是依據規范號型制造的,規范雜亂,品種繁多,何況不論這個人臺模特多么挨近人體的體型特征,究竟不是所丈量的客人的體型特征.因而依靠人臺模特立裁出來的樣版,能夠滿意人臺模特卻不必定能夠滿意所丈量的客人.

當然關于歐美某些真實意義上的高檔定制會依據客人體型對人臺模特進行多次根底樣試衣及體型批改,到達該人臺真實契合客人的體型特征,這樣做出來的衣服價格也是極端昂貴,其間所消耗的時刻本錢和人工本錢也不是國內定制店所能接受的.

關于西服放松度不易掌控

關于西服定制職業而言,服裝的放松度,真的沒有規范可言,加多加少得由客人說了算,這同樣是立裁服裝與客人需求對立的當地,究竟模特可不會通知樣版師身上的這件衣服穿戴舒服不舒服.

經過上面兩點論說也能夠看出即使是獨自制版,也無法確保所制造的紙樣能夠滿意客戶的體型特征.因而需求經過試衣進行版型的二次調整.